Armada Terrace

Ein Hotelrestaurant im dritten Stock (ja, in der Istanbuler Altstadt kann das noch ganz oben sein!) mit phänomenaler Aussicht auf die asiatische Seite der Stadt. Meine Begleitungen wollten mir das erst ja nicht glauben und schwafelten was von „Goldenes Horn“. Ein Blick in die Karte überzeugte sie dann aber, daß sich das mit einem südseitigen Tisch wohl nicht ganz in Einklang bringen ließ.

Das Armada Terrace war unser erster kulinarischer Zwischenstop am Anreiseabend (ein Sonntag). Ganz hin und weg waren wir vom Service (selbst nachdem wir schon bezahlt hatten und aufgestanden waren, wurde noch einmal das Wasser nachgeschenkt!), weshalb wir es dann noch ein zweites Mal besuchten. Das Essen auch diesmal wirklich sehr OK. Unter der Woche war die Servicequalität vom Sonntag aber offenbar auch in Istanbul nicht aufrechtzuerhalten; es war deutlich weniger Personal unterwegs. Nicht auf den Bildern, aber sehr fein der (zumindest angeblich) hausgemachte Abschiedsliqueur: Weichseln mit einem Hauch Zimt, Nelken und Kardamom (die einzige Zutat, die wir nicht selbst herausgeschmeckt haben).

Paşazade

Unser zweites Hotelrestaurant war das Paşazade, auf osmanische Küche spezialisiert. Auf der englischsprachigen Homepage sind teils unterhaltsame Anekdoten zur Entstehung der einzelnen Gerichte angeführt, für deren Realitätsbezug übernehme ich aber keine Haftung ;-)

Şehzade Erzurum Cağ Kebabi

Zu Şehzade Erzurum Cağ Kebabi hat es uns auf Empfehlung von Istanbul Eats verschlagen, aber in einem Faltblatt des Hotels wär’s auch gestanden. Ich glaube trotzdem nicht, daß es viele Touristinnen und Touristen in die Hocapaşa Sokak verschlägt, dazu ist das Gäßchen zu klein. Obwohl, wer weiß, immerhin wurde das kleine Lokal auch schon in der New York Times erwähnt. Darauf sind sie nicht ganz unstolz, wie man an der Tischdekoration erkennen kann.

Cağ Kebap ist vermutlich älter als das uns geläufige Döner Kebap. Der Unterschied besteht hauptsächlich darin, daß für Cağ Kebap ein horizontaler Spieß und ein Holzfeuer verwendet werden. Und natürlich im Geschmack. Wow! Zartes Lamm mit feinem Grillaroma, dazu Fladenbrot, knackiger Salat und Ezme (scharf, aber von crushing pain, wie auf der zweisprachigen Speisekarte angekündigt, weit entfernt). Beim ersten Besuch wollten wir die Nachspeise (ja, wieder eine Art Baklava) auslassen, aber der Wirt hat sie uns aufgedrängt. Ein Stück für drei Personen hat dann auch nicht gereicht, wir haben nachbestellt!

Hafız Mustafa

Ein Zufallsfund, aber nach Şehzade Erzurum Cağ Kebabi sind wir quasi über und in den Demel von Istanbul gestolpert. Hafız Mustafa, gegründet 1864. Obwohl ich Hafız Mustafa mit diesem Vergleich vermutlich unrecht tue. Wie auch immer, im oberen Stockwerk der Zentrale gibt es ein nettes Café mit Ausblick auf die Galata-Brücke (und ja, diesmal ist’s wirklich das Goldene Horn. Dazu gibt’s gefühlte drei Millionen verschiedene Sorten Baklava, Lokum und kandierte Früchte. Wobei „Früchte“ für unsere Verhältnisse sehr weit, also botanisch, ausgelegt wird: Neben Orangenschalen, Mandarinen und Kastanien gibt es hier auch Melanzani und Paradeiser in kandierter Form zu kaufen (letztere schmecken im Unterschied zu den wirklich guten Maroni übrigens hauptsächlich süß).

Der Würstelstand von Istanbul

Nein, Döner gibt’s hier vergleichsweise selten (und wenn, dann nicht an einem Standl). Die wahre Snack-Leidenschaft der türkischen Bevölkerung ist der Maronibrater. Woher auch immer im Sommer die Maroni kommen (beim ebenfalls allgegenwärtigen Mais ist das irgendwie leichter vorstellbar).

Von Wien nach Stambul III

Wo war ich in meiner Erzählung stehen geblieben? Ah ja, bei der Suche nach einem Fischlokal in Karaköy (vormals Galata, aber so heißen nur noch die Brücke und der Turm … der Fußballverein zählt nicht wirklich). Eigentlich wollten wir ja nach einem „schönen“ Lokal für unser Abschiedsessen am Donnerstag Ausschau halten, aber an dieser Stelle hat uns mein treuer Gastroführer Istanbul Eats (eine spontane Erwerbung im Museumsshop des Topkapı-Palasts) im Stich gelassen.

Ja, daß sich Grifin als fine-dining-Schuppen zwar Adresse und Küche mit Tarihi Karaköy Balıkçısı (TKB) teilt, steht eh im Eintrag, daß die Verzehrräumlichkeiten (Dachterrasse vs. Halbstock) andere sind, kann man mit etwas gutem Willen vielleicht auch noch herauslesen. Wie man aber als nicht des Türkischen mächtiger Mensch zu einer Reservierung kommen soll, verrät auch die Web-Version von Istanbul Eats nicht. „Beide“ Lokale verfügen übrigens sogar über eine zweisprachige Website, so richtig aktuell ist die aber leider auch nicht.

Fast hätten wir auch TKB trotz Karte im Büchlein und großem Stadtplan nicht gefunden. Das Lokal liegt nämlich in einer kurzen Sackgasse, in der wir gar nicht erst gesucht hätten. Ein freundlicher Passant wies uns aber glücklicherweise den richtigen Weg (manchmal lohnt es sich auch, als hilfloser Tourist erkennbar zu sein). Der Grillmeister (usta) geleitete uns nach einem gedeuteten Dreier (für die Anzahl der Personen) in den oberen Stock.

Die Decke ist niedrig, aber gerade hoch genug, daß ich noch aufrecht stehen konnte. Die Fenster sind mit Blumentrögen verstellt, an einem Tisch sitzt eine Gruppe von türkischen Geschäftsleuten. Einer  von ihnen sollte uns später mit ein paar deutschen Brocken bei der Fischauswahl beraten.

Kaum hatten wir uns niedergesetzt, da brachte der usta schon die hiesige „Speisekarte“ in Form eines großen Tellers mit rohem Fisch in allerlei Gestalt: Am Spieß, im Ganzen oder als Filet en papillote. Letzteres angeblich ganz große Oper, aufgrund einer etwas unerwarteten Interpretation dieser Zubereitungsart in einem Hotelrestaurant einige Tage zuvor haben wir leider darauf verzichtet. Ich entschied mich für die Fischsuppe und einen Spieß. Insgesamt hatten wir noch einen weiteren Spieß und eine ganze Goldbrasse (übrigens der einzige, bei dem wir uns sicher waren, was wir bestellt hatten).

Die Suppe war cremig mit kleinen Stückchen (Karotten, Erdäpfel, Fisch), gut gewürzt, aber nicht scharf. Die Fischspieße vom Grill ein Traum, saftig und anders als bei uns nicht übergart. Dazu gab es das mitgegrillte Gemüse und frisches Weißbrot. Wir tranken zu Mittag nur Wasser, ob es auch Wein gegeben hätte, weiß ich nicht genau. Vermutlich aber eher nicht.

Die Rechnung sagt übrigens 1 × Çorba (Suppe), 1 × Çupra (das ist wohl die Goldbrasse, auch wenn Wikipedia behauptet, die hieße auf Türkisch çipura), 1 × Dilşiş (Seezunge, wenn ich das englische sole richtig übersetze, könnte aber auch ein anderer Plattfisch gewesen sein. Şiş ist der Spieß), 1 × Minekop (ich dachte ursprünglich an Rotbarbe, da ich bei der Erklärung das Wort red vernommen hatte; laut Wikipedia handelt es sich aber um den mir bis dato völlig unbekannten Bartumber). Inklusive Getränke (eine nicht mitgezählte Zahl der in der Türkei beliebten Einwegwasserbecher) belief sich die Rechnung auf 97 TL – nicht einmal 43 Euro.

Den Nachmittag verbrachten wir hauptsächlich mit dem photographieren des Stadtpanoramas vom Galataturm aus (übrigens kein billiger Spaß, wie bei fast allen touristischen Sehenswürdigkeiten ist der Eintritt recht saftig). Das Café im Turm ließen wir angesichts seiner astronomischen Preise und der eigentlich nicht so guten Aussicht (die Panoramaplattform läuft außen herum, das Café befindet sich vollständig im Innenraum) aus und tranken unseren çay lieber im Konak Café. Genauso touristisch, aber halb so teuer und mit genialer Dachterrasse.

Frisch gestärkt machten wir uns dann auf den Weg zur İstiklal Caddesi, quasi der Mariahilfer Straße von Istanbul. Unser Ziel: MADO, angeblich das beste Eis der Stadt. Sagte zumindest mein Reiseführer (der normale, nicht Istanbul Eats). Türkisches Eis, jedenfalls in der überall zu findenden Variante maraş dondurması, enthält unter anderem Salep, wodurch es eine ganz eigene, kaugummiähnliche Konsistenz bekommen soll. Nachdem ich vor längerer Zeit auf Cooking Issues einen Beitrag dazu gelesen hatte, wollte ich diese Spezialität natürlich unbedingt ausprobieren.

Nun ja. Das Eis von MADO war ganz nett, aber in der Konsistenz nicht wesentlich stretchier als herkömmliches Speiseeis. Die Sorte Mandel war jedenfalls gut, aber sehr zurückhaltend in der Geschmacksintensität. In Erinnerung blieb mir, daß das Mandeleis nicht – wie bei uns oft – nach Marzipan schmeckte.  Dafür hätte ich nicht zwei Kilometer hatschen müssen. Aus streng wissenschaftlichem Interesse dann also ein zweiter Versuch: Ein Tüteneis von einem der an jeder Ecke zu findenden Eisverkäufer. Eigentlich hatte ich keinen Gusto mehr auf Eis, aber für die Wissenschaft müssen wir alle Opfer bringen ;-)

Die Konsistenz war hier eindeutig anders. Mit den Zähnen konnte man lustige Formen ziehen. Geschmacklich allerdings erbärmlich, sicher das mieseste Eis, das ich in den letzten paar Jahren gegessen habe (inkl. Eskimo & Co). Der Weg in den nächsten Mistkübel war trotzdem weit. Weil gerade wirklich keiner in der Nähe war. Fazit: Am spannendsten war die Show der Straßeneisverkäufer. Offenbar gibt es dafür irgendwo einen Lehrgang, der Ablauf ist nämlich immer gleich.

So, und nun gute Nacht! Die anderen Tage gibt’s in ein paar Tagen.

Von Wien nach Stambul II

Erst um acht Uhr beginnt mein Tag. Frühstück im Hotel: Die Auswahl zwischen Oliven, verschiedenen (Frisch-)Käsen (inkl. einer Art Liptauer mit Kräutern), Halva und Honigwaben auf der einen Seite respektive den warmgehaltenen internationalen Verirrungen Bratwürstel, ‑erdäpfel und Rührei (keine Eierspeis!) auf der anderen Seite fällt nicht schwer.

Oder doch? Etwas abseits kaufe ich ein Kilogramm geschälte ungesalzene Pistazien – die habe ich in Wien bis jetzt vergeblich gesucht. Hat wer eine Quelle? Bis auf weiteres ist die grüne Einlage für meine Pasteten jedenfalls gesichert.

(Fortsetzung folgt.)

Von Wien nach Stambul